Sicilia: Oeste

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Erice

Por supuesto se accede a Erice en coche, aunque lo aconsejable es dejarlo en el aparcamiento habilitado en la Puerta de Trapani y visitar la ciudad a pie.

Quienes lleguen desde Trapani ciudad, cuentan con un telecabina que en un recorrido de más de 3km con vistas magníficas sobre el entorno, se eleva más de 600 m para alcanzar Erice.

Unas notas previas

Sobre el Monte San Giuliano, desde el que se alcanza una magnífica vista sobre el mar, se asienta Erice. Se diría que la población está instalada en un acantilado batido por el viento, con calles y casas donde predomina el color de la piedra y envuelta en un toque de austeridad muy propio de la isla.

Su localización tan estratégica explica que Erice fuera importante para los fenicios, los griegos, los romanos, los árabes, los normandos... y que conserve aun hoy en sus calles, en sus casas, en su cocina y en sus tradiciones rasgos de antepasados tan diversos.

La ciudad vieja, de aire medieval, se mantiene en pie, con sus calles en cuesta, suelos empedrados, casas igualmente de piedra que conservan la atmósfera que debió tener hace siglos. Y justifica desviarse hasta ella para visitarla en cualquier itinerario de viaje.

Parece que Erice gozó de importancia religiosa en la antigüedad y que en el punto más alto del monte, donde se asienta hoy el castillo, hubo un famoso templo dedicado a Venus. La fama vino, sin embargo, del culto a la diosa Madre que atendían sacerdotisas similares a las que hicieron célebre al templo de Corinto. Entregadas al cultivo del amor, se ofrecían en religiosa dedicación a los viajeros deseosos de participar en devoción tan placentera.

Pero el fervor religioso no se redujo a prácticas paganas que con el tiempo se consideraron poco recomendables. Seguramente la condición de atalaya sobre el Mediterráneo le valió a Erice un halo de divinidad más espiritual que se prolongó luego en las numerosas iglesias y conventos que se levantaron en sus calles.

Visitar la ciudad

Traspasadas la murallas normandas la calle Vittorio Emanuelle conduce enseguida cerca de la iglesia Matrice (s.XIV) que reemplazó al antiguo templo dedicado a la diosa Madre. Es de señalar su potente campamule aislado, erigido originalmente como torre de vigía por Federico II de Aragón. La sobria fachada, situada en un entorno dominado por el color de la piedra, está precedida por un nartex, de un gótico tan o más severo que el resto del edificio y que se añadió al templo en una época tan tardía como 1426. El interior fue transformado en el siglo XIX.

Siguiendo por Vittorio Emanuelle, y dejando atrás la iglesia del Salvador se llega a la Piazza Umberto I. Es el centro de la ciudad amurallada donde tomar un café en alguna terraza junto al ayuntamiento, o visitar el Museo Cordici, que expone tanto restos arquelógicos, manuscritos, pintura y esculturas de diferentes épocas. El relieve de la Anunciación, de Antonello Gagini, es la joya más destacada.

La ascensión concluye con la entrada a los castillos Pepoli, que sólo permite una visita parcial, y di Venere, en estado ruinoso, pero que sugiere tiempos de gloria cuando hallá por el siglo XII se construyó sobre el templo de Venus.

Muchas otras iglesias, callejuelas y rincones se ofrecen al viajero que no tendrá cosa mejor que hacer que callejear para irlos descubriendo.

Erice: iglesia Matrice

Erice: Castillo

Erice: una calle

Las salinas de Trapani a Marsala

Desde Trápani hasta Marsala se extiende un litoral de salinas que compone ek itinerario denominado Vía de la Sal. El paisaje queda marcado por parcelas de agua, por túmulos blancos, protegidos a veces por tejas que resguardan la sal de la de la intemperie, y por la silueta de viejos molinos hoy inactivos. En Nubia, en las denominadas salinas de Paceco, se visita el Museo de la Sal, que aprovecha el edificio de un antiguo molino.

Aunque la extracción de la sal se ha mecanizado, todavía hoy se extrae una pequeña parte de forma artesanal, que llega al mercado como un producto de gran sofisticación y, por supuesto, a precio de oro.

Isla de Mozia

Situada en la bahía de Marsala fue un importante enclave fenicio, fue cartaginesa, luego romana... Todas las manos por las que pasó dejaron su huella en restos que quedaron cubiertos por la tierra. A comienzos del siglo XX Joseph Whitaker, un comerciante inglés asentado en Palermo y que hizo fortuna entre otras cosas con el vino de Marsala, compró la isla y emprendió trabajos de excavaciones para continuar las que había iniciado el famoso Schliemann -el descubridor de Troya. Whitaker levantó un pequeño museo y en él guardó las piezas de valor arqueológico -sobre todo útiles de la vida cotidiana y esculturas- que halló en sus excavaciones y en las que continuaron hasta épocas recienes.

Espacios excavados y muchos otros cubiertos por la tierra, restos de los viejos muelles fenicios sumergidos en el agua del mar, algunos bosques de pinos y algún campo cultivado... componen en universo de de esta isla silenciosa, casi deshabitada, poco conocida y que parece pertenecer a otro mundo.

• El museo Whitaker depende de la fundación Whitaker de Palermo (www.tiscalisnet.it/fondazionewhitaker).

• Se llega a la isla de Mozia en barcos que salen del puerto de Marsala.

Segesta

Hay que pasar por Segesta y pararse un momento. Es preciso dar tiempo al tiempo para vivir lo que debió ser Sicilia en la Antigüedad. Porque el atractivo de Segesta es que está en medio de ninguna parte y produce en el viajero la sensación de que nada cambió desde tiempos pasados, de que ha regresado muchos siglos atrás.

Segesta fue una ciudad rival de Selinunte y de Siracusa. Pero sólo ha conservado dos monumentos espléndidos, absolutamente aislados en este árido paisaje barrido por el biento y quemado por el sol.

El templo, empezado en el 425 a.C. y jamás terminado, estuvo consagrado a un culto indígena. Seguramente a una diosa Madre. Sin embargo, su perímetro compuesto de columnas dóricas indica unas fuertes influencias del arte griego. Como era habitual en el orden dórico, las 36 columnas muestran en el fuste cierto ensanchamiento, para reforzar la sensación de solidez y corregir la ilusión de estrangulamiento que se producía.

El teatro -a 1km- fue construido en el s. III a.C. aprovechando el desnivel del Monte Barbaro. Desde él se contempla una esplendida vista hacia Castellmare del Golfo, el puerto marítimo más cercano.

Segesta: Templo

Segesta: Teatro

Selinunte

Tampoco puede pasarse por alto. No se trata de ponerle una altar a la arqueología. Se trata de tocar el mundo antiguo con las manos y sobre todo de acercarse al caos del magnífico templo destruido cuyas columnas yacen en en suelo, enormes, en un bello desorden y en medio de un paisaje único.

El templo de Selinunte es uno de los poquísimos templos griegos situados junto al mar, sobre cuyo fondo se recorta su magnífica silueta. La ciudad, fundada por los griegos, fue aliada de los cartagineses y enemiga de los elynos que poblaban Segesta. Pero fue la propia Cartago quien trajo su destrucción: Aníbal, en el año 409 asedia y destruye completamente la ciudad.

Selinunte

Selinunte

Selinunte

La meseta de Marinella era el barrio sagrado de la ciudad, del cual subsisten las ruinas de tres tempos: el Templo E, dedicado seguramente a Hera en sl s. V a:C:, conserva todavía su períptero de 38 columnas de puro estilo dórico. El Templo F, el más peqieño y pero conservado es de estilo arcaico (s. VI a.C.). El Templo G es hoy una impresionante aglomeración de bloques de piedra y columnas, una de las cuales fue levantada en 1832 opara dar idea dela enorme dimensión que tuvo en su tiempo.

La Acrópolis estaba rodeada por potentes muros de 3 m de espesor, de los cuales una parte se mantiene aún en pie. En su interior se conservan varios templos. El Templo C, consagrado a Demeter (s. VI a.C.) fue parcialmente reconstruido.

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