Macedonia

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Oficialmente Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYDM, en español y FYROM, en inglés).

Macedonia se separó de la república yugoslava en 1991. Su nombre, República de Macedonia, levantó ampollas en Grecia que se opuso a esta denominación y a la bandera de un sol sobre fondo rojo ante el riesgo de que el nuevo estado reclamara derechos sobre territorios de la región griega del mismo nombre.

El conflicto -Grecia vetó la entrada de Macedonia en diversos foros internacionales- se encauzó mediante el acuerdo de aceptar, provisionalmente, la denominación de Antigua República Yugoslava de Macedonia y de cambiar la bandera por otra que mantiene la figura de un sol, pero de distinto diseño.

El macedonio es el idioma oficial de la república, una lengua emparentada con el búlgaro y que utiliza para la escritura el alfabeto cirílico. Pero un 20% de la población habla albanés y una pequeña minoría conserva todavía el turco. La población no llega a los 2,5 millones de habitantes, de los cuales cerca del 30% pertenecen a la comunidad de raíz albanesa. Ver también Países Balcánicos


Carsija
Carsija
Kale
El Puente de Piedra

[editar] Skopje

Skopje es la capital de Macedonia. A diferencia de otras capitales balcánicas como Belgrado, Sofía o Zagreb que sólo cobraron importancia a partir del siglo XIX, Skopje tuvo relevancia desde antiguo -cuenta con más de 2.000 años de historia- y sufrió en el último milenio toda clase de penalidades en forma de seísmos, incendios, inundaciones y guerras. De hecho, gran parte de la ciudad fue reconstruida después del terremoto de 1960 siguiendo el impersonal y poco atractivo estilo socialista.

En las márgenes del río Vardar, sobre una pequeña colina, se encuentra Stara Carsija, la ciudad vieja, un barrio encantador, formado por una densa red de callejuelas adoquinadas bajo la fortaleza de Kale. Cruzando el Puente de Piedra está la ciudad nueva, donde se concentran la mayor parte de restaurantes, bares y hoteles.

Aunque lejos del dramatismo que se observa en Kosovo, Skopje se muestra también como una ciudad dividida. El Puente de Piedra -el Kamen Most- conecta la parte oriental, de mayoría eslava, con los barrios del norte donde viven la población albanesa y la turca. En algunas calles todos los comercios y cafés son albaneses y ello se nota en la atmósfera, lo mismo que en la gente que uno encuentra, la mayoría hombres.

El primer asentamiento que dará vida a Skopje corresponde a la ciudad de Justinia Prima, fundada por el emperador Justiniano durante el siglo VI. Dominando la colina se construyó la fortaleza -Kale- aprovechando bloques de piedra procedentes de la cercana ciudad de Scupi, destruida en un terremoto en el año 518. Desde el siglo XIV al XX los otomanos dieron gran importancia a la fortaleza que llegó a tener hasta 70 torres, aunque hoy día solo quedan tres. Desde el terremoto de 1963 está en restauración, de modo que su acceso queda limitado.

En la parte alta de la ciudad, cerca de la fortaleza se encuentra la Mezquita de Mustafa Pasha. Construida por Mustafa Pasha en 1519, el visir del sultán Selim I, que está enterrado en ella junto a dos de sus hijos. La cúpula y el alto minarete, en piedra tallada, de 42 m, han sobrevivido intactos a todos los desastres que han asolado la ciudad durante los últimos 500 años.

Bajo los muros de Kale queda Carsija, la ciudad vieja otomana, de la que destaca el bazar. Cuando cristianos y musulmanes vivían en partes separadas de la ciudad el barrio del mercado, el bazar, el espacio natural de contacto entre ellos. Todas las tiendas tenían el mismo tamaño y los oficios se agrupaban en calles: joyerías, zapateros, sastres, herreros... Y aunque no había viviendas, si existían algunos baños, mezquitas, iglesias y posadas donde alojarse. Hoy a pesar de los cambios de apariencia y de las modificaciones que se han producido con el tiempo, el bazar sigue manteniendo el mismo espíritu de siempre y conserva algunos de los viejos edificios -la mayoría de ellos restaurados- que le daban vida

La mezquita más antigua de Carsija es Murat Pasha (1436). Muestra una inusual planta de basílica de tres naves y techo plano, en lugar de las cúpulas habituales, ya que fue construida sobre el monasterio de San Jorge, el más importante de Skopje antes de la llegada de los turcos. Junto a ella está Cifte Amam (1531), un baño suficientemente grande para poder atender a hombres y mujeres con espacios separados para cada sexo y accesos emplazados en lados opuestos del edificio. Fue usado como baño hasta 1915 y alberga actualmente una galería de arte.

Como todos los bazares, el de Skopje tenía una Torre del Reloj, que regulaba los horarios de apertura, avisaba antes que el muecín del horario de los rezos... También había posadas para comerciantes. La posada medieval de Kapan An (s.XV) es una de las tres que aún se conserva en el antiguo bazar. La planta baja era utilizada como establo y almacén, y la planta superior estaba destinada a las habitaciones para dormir.

En las proximidades del río, poco antes de cruzar el puente se visita el Amam de Daut Pasha mandado construir por un gran visir del siglo XV para que sirviera de baños para su harén. El edificio con sus trece cúpulas es en la actualidad la sede de la Galería Nacional de Arte.

El Puente de Piedra es la principal vía de unión entre el barrio antiguo y la plaza Macedonia situada al otro lado del río. Fue construido en el siglo XV por los turcos, con sus espectaculares 13 arcos de medio punto.

Cruzando el Puente de Piedra se llega a la plaza Macedonia, la más importante de la ciudad, el lugar donde se declaró la independencia en 1991. Toda ella está sembrada de símbolos nacionales: las estatuas de los héroes macedonios Goce Delcev y Dame Gruev, una enorme bandera de Macedonia que ondea sobre un alto mástil, y coronando la plaza sobre un pilar, una estatua ecuestre en bronce de Alejandro Magno de 23 toneladas.

En una casa ubicada en el espacio que hoy ocupa el City Shopping Center nació el 26 de agosto de 1910 Agnese Gonxhe, más conocida como Madre Teresa de Calcuta. Cerca, en la céntrica calle Makedonija, hay una estatua y un pequeño santuario y museo construido sobre la iglesia donde fue bautizada.

Al final de la calle Makedonija se halla el Museo de la Ciudad, instalado en la antigua estación de tren (1938). El edificio de la estación fue seriamente dañado durante el terremoto de 1963 que arraso el 80% de la ciudad. La torre no cayó pero el reloj dejó de funcionar y todavía marca las 5:17 de la mañana de aquel fatídico 26 de julio.


Comer

Beerhouse An. Agradable y acogedora terraza en el patio interior de Kapan An. Muy recomendable.


Mezquita de Murad Pasha
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Cifte Amam
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Estatua de Alejandro Magno
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[editar] Lago Ohrid

Lago Ohrid
Ohrid
Monasterio de San Panteleimon
Santa Sofía
Iglesia de San Juan
San Naum

A 700 m de altitud y rodeado de montañas de hasta 2.800 m, Ohrid es un lugar injustamente desconocido, al borde de la frontera con Albania y muy próximo a Grecia. Su origen se remonta al periodo terciario, justo antes de la glaciación, y los hallazgos arqueológicos indican que se trata de uno de los asentamientos humanos más antiguos de Europa.

La antigua ciudad de Ohrid, enclavada en la ladera de una montaña, es un laberinto de calles, graciosas iglesias bizantinas, restos griegos, galerías de arte y playas de piedra bien equipadas. Durante el verano se suceden los festivales de música popular, tradicional, pop y folk, música coral, festivales de cine, danza, teatro, literatura... Debido a estas iniciativas culturales y a sus valores históricos y naturales fue declarado en 1980 Patrimonio de la Humanidad.

El corazón del antiguo bazar es la plaza adoquinada de Krusevska Republika, en cuyo centro, junto a la fuente, se encuentra el Çinar, un viejo cedro que dicen tiene 1.000 años. Su tronco es tan ancho que en su interior (actualmente relleno de cemento) se instaló una barbería y más tarde un quiosco de café. Flanqueando la plaza están las mezquitas de Ali Pasha (1573) y Zayne Abedin (1590), una 'teke' -la sede de una cofradía- perteneciente a la orden derviche Halvet. El mausoleo de Mohamed Hayati, fundador de la orden, se encuentra en el cementerio del complejo.

Ascendiendo la ladera de la montaña se pasa frente a la iglesia de Nuestra Señora de Kamensko (s.XVII), antes de llegar a la de Nuestra Señora de Perivleptos (1295). Los frescos que cubren por completo el interior de esta última hacen de ella uno de los monumentos medievales más importantes de Macedonia. El billete de entrada incluye una visita guiada. A dos pasos está la Puerta 'Alta' que daba acceso al teatro antiguo. El teatro se encuentra en bastante buen estado debido a unos trabajos de recuperación que se hicieron en el siglo XVI. Es el único teatro de época helenística en Macedonia -los otros tres que se conservan son romanos- y solamente guarda de la construcción original la parte baja (las arcadas son un añadido).

Desde el teatro un pequeño sendero que asciende la colina de Plaoshnik lleva hasta la Fortaleza del Zar Samuel que conserva cuatro puertas, y tres kilómetros de altas murallas con las 18 torres que rodean la ciudad antigua. Las vistas de Ohrid y el lago desde la fortaleza son fabulosas. En su patio interior se conservan algunas tumbas, una cisterna y las ruinas de una torre.

En el descenso de la fortaleza, se llega al Monasterio ortodoxo de San Pantaleimon (Plaosnik). Asegura haber sido sede de la primera universidad europea, establecida en el siglo X, y la cuna del alfabeto cirílico. Cuando San Clemente llego aquí en el siglo X construyó una capilla pequeña y redonda. Debido a la gran afluencia de fieles que lo siguieron la iglesia se amplió, la construcción original se convirtió en el altar, y se dedicó el templo a San Pantaleón (protector de la salud). El porche y el campanario se añadirían en el siglo XIII. San Clemente cavó su propia tumba antes de morir en el interior de la iglesia. Junto a ella, protegidos por un tejado, se encuentran algunos mosaicos y los cimientos de una antigua basílica cristiana del siglo IV.

A la orilla del lago, merece la pena detenerse en Kaneo, antiguo barrio de pescadores donde hay un pequeña playa atestada de gente y un par o tres de restaurantes.

La Iglesia de Sta. Sophia fue durante años la sede del Arzobispado de Ohrid, para convertirse en una mezquita durante la época de dominación otomana. El interior permanece intacto y conserva una serie de frescos que abarcan del siglo XI al XIII, y que se consideran obras cumbres del arte bizantino. Cuatro iglesias fueron construidas en este mismo punto, la actual data del año 1035.

Frente a ella hay un pequeño anfiteatro donde se organizan algunos espectáculos durante el Festival de verano de Ohrid. Cerca, en la calle Tsar Samoil junto al Museo Nacional, está el interesante Museo del papel. Un diminuto local donde se muestra la fabricación del papel a partir de la madera usando técnicas tradicionales, y la realización de grabados en un prensa como las de Guttenberg. En ella se pueden comprarse pergaminos y grabados impresos en el papel que fabrican.

Caminando dirección a la plaza principal se pasa bajo la Puerta Inferior, la antigua puerta de acceso a la ciudad, y de la que todavía queda en pie una de las torres.

Entre las callejuelas del barrio viejo están las iglesias de S. Bogorodica Bolnicka (s.XIV) y de S. Nikola Bolnicki (1313), dos pequeños edificios que se emplearon como estaciones de cuarentena para los visitantes de la ciudad. Y frente al lago están las estatuas de Santos Cirilo y Metodio, creadores de la escritura cirílica allá por el siglo IX, y la de San Clemente, fundador de la ciudad.


Bordeando el lago

No debiera desaprovecharse la ocasión de hacer un recorrido por la carretera que bordea el lago. Una opción interesante puede ser alquilar un scooter y tomar la carretera llana y de un solo carril que lleva hasta Pestani. A partir de este punto el perfil del camino cambia porque deja el llano y emprende el ascenso con rampas pronunciadas hacia la montaña.

Pestani es el primer pueblo notable que se encuentra en el camino, un pueblo de pescadores con abundantes playas en sus inmediaciones y volcado por completo al turismo. Lleno de cafés y restaurantes, ofrece alquilar habitaciones en gran número de casas.

Algo más adelante se encuentra el Museo sobre el Agua, la reconstrucción de un asentamiento sobre pilares de lo que debían ser las viviendas de la Edad de Bronce y de Hierro, tomando como modelo los restos submarinos de Plocha Michov Grad.

Al final de la carretera, a 29 km de Ohrid, justo al lado de la frontera con Albania y con fantásticas vistas sobre el lago, se encuentra el Monasterio de San Naum, dedicado a los arcángeles San Miguel y San Gabriel. La iglesia original tenia forma de trébol de tres hojas, aunque el aspecto actual -del siglo XVII- es en forma de cruz. En su interior está enterrado San Naum, muerto en 910, y a quien se considera un "santo vivo", o lo que es lo mismo, un santo que aún muerto obra milagros y ayuda a quienes se encomiendan a él. Dice una leyenda que quienes vivan en un estado de pureza y se arrodillen junto a su tumba podrán oír cómo palpita el corazón del santo... -una oportunidad singular de poner a prueba la propia pureza.


Comer y alojarse

Hotel Villa Veron. A 10 min del centro y a una calle del lago. Limpio, amplio, mobiliario cuidado y moderno. Y lo más importante, los dos hermanos que llevan el negocio no descuidan ni un detalle y el servicio es excelente. Nunca pierden la oportunidad de saludar, dar conversación y ofrecer ayuda a cualquier hora del día. Única pega, no sirven desayunos, aunque hay muchas opciones en la zona.

Hotel Restaurant Villa Denarius. Terraza con espectaculares vistas del lago y el pueblo. Carta variada con abundancia de paltos locales.

Suvo Piperce Ohrid junto a la Puerta Inferior. Excelente comida local amenizada con música balcánica.

La Terraza per tutti. Local popular y concurrido frente al lago. Ideal para probar las famosas hamburguesas macedonias.

En Kaneo, Rest Dalvina. Deliciosa comida local. Terraza sobre el lago y junto a la playa de Kaneo, ideal para combinar comida y baño. Vistas privilegiadas de Ohrid y la iglesia de San Juan.



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